近年來，運動品牌競爭激烈，運動鞋成為了抄襲的重災區，互相“蹭”商標或外觀設計的不在少數。

前不久，回力鞋業商標遭到“模仿”。

名為翁存弟的個人，申請使用的“農夫回力NONGFUHUILI”商標與回力的商標相似，在被相關部門宣告商標無效后，提起了行政起訴。

案件最終以翁存弟敗訴，回力勝訴收場。

盡管回力在這一輪被蹭商標的官司中維護了自身的合法權益，但值得留意的是，此前，回力也曾陷入過侵犯七匹狼等品牌的知識產權案件之中。

在社交媒體上，還存在著不少關于回力模仿、抄襲歐美運動品牌的討論。

有知乎網友曬出了多款回力鞋與Converse(匡威)、Vans (范斯)、Asics(亞瑟士)等品牌暢銷款相似的對比圖。

“抄襲”代價低 《中國經營報》記者留意到，不只回力，“國產五虎”(安踏，李寧，361°，匹克，特步)也存在著仿制大牌暢銷款的情況。

比如，匹克在2015年推出的夏季復古阿甘低幫鞋和耐克經典款阿甘鞋頗為相似；361°復古款小白鞋“撞款”阿迪達斯Stan Smith小白鞋；安踏的一款童鞋和耐克的毛毛蟲童鞋幾乎一樣(除了腳后跟提環設計不同)。

事實上，近年來，國產品牌已開始加強研發，獨立設計并推出簽名款、限量款等更為高端的鞋款，但為何模仿國際大牌的情況仍然時有發生？鞋界教授網絡科技有限公司總經理王勇均告訴記者，在耐克和阿迪達斯分割著運動品牌第一梯隊的份額時，國產品牌正分食著中低端市場。

國產品牌盡管也在轉型(包括收購高端品牌或者推出高端線產品)，但是盈利最豐厚的部分仍然在中低端球鞋上。

“因為對國內絕大多數消費者來說，他們在乎的也許是好看、價格合適，而不是品牌。

例如二三線城市的年輕人，他們不會很懂潮流，不會堅持要買NIKE的Air Max 95，那么其他品牌的低價類似款就是他們的首選。

安踏最賺錢的就是一眾休閑鞋款。

”安踏的一位前員工在接受某潮流雜志采訪時曾這樣說，“就像 ZARA，每年都被大牌狀告，可交完罰款還是繼續做大牌同款的衣服，還一樣有一定口碑。

” “定位在中低端的回力，主力銷售價位還是在100元以下，購買人群是廣大的位于二三線城市的青年、藍領或者是學生群體消費者。

近年來，依靠低價和打國潮情懷牌，在這些群體之中，回力有廣泛的市場需求。

”王勇均對記者表示。

“不論是金錢還是時間上，從創意、設計、做模、選料再到最終制作出來，制鞋成本很高。

更何況一般品牌不是只有設計師一個人，還要有公司的固定成本和人工成本。

但是，消費者不會看到一件衣服背后的這些隱藏成本。

”曾從事時尚和咨詢工作的Harry說。

更為重要的是，針對法律的規定，品牌們有著相應的規避手段。

品源律師事務所律師王金華告訴記者，我國商標法和著作權法沒有專門針對鞋履設計的保護規定。

如果認為回力的鞋在外觀樣式上抄襲了大牌，這些大牌可以起訴回力侵犯商標權，或者外觀專利權，甚至起訴不正當競爭都可以。

“大眾意義上的抄襲和法律上的抄襲定義不同。

在法律意義上，如果認定回力的鞋和其他主體已經申請且獲得保護的外觀專利構成相似，那么回力涉嫌侵權。

反之，即便有抄襲的地方，一般也不會認定侵權。

也就是說，如果該大牌的運動鞋沒有申請且獲得保護，那它就不容易維權成功。

重要的一點是，該申請是有地域性限制的，必須是在中國境內獲得，比如耐克的某鞋款在美國申請的專利保護，在中國是不認可的。

”王金華說。

法律從業者Panda也曾撰文指出，鞋類產品是一種快消產品，專利申請的周期較品牌營銷周期而言是漫長的，畢竟商業角逐爭分奪秒，搶占先機發售新品，即便被侵權，總體上也是收入大于虧損。

其次，品牌效應致使某些高端系列并沒有訴諸知識產權保護的強烈需求。

還有一些經典的鞋款設計，在專利角度上早已過了保護期而進入公共領域，因此耐克等大牌在外觀設計專利上投入的成本其實并不是很多。

創新投入待提升 創立于1927年的回力，曾是中國運動鞋的第一品牌，在許多70、80后的記憶中，一雙白面紅標的膠鞋成了他們的時尚啟蒙。

然而，從上世紀90年代中期開始，在廣東、福建系鞋廠以及阿迪達斯、耐克等國外品牌的夾擊下，回力不得不退出主流市場。

很長一段時間里，在大城市很難看見“回力”的身影，它往往出現在批發市場的小攤上。

2000年，上海回力鞋業總廠正式宣布破產重組，此后回力商標轉至上海華誼(集團)公司旗下，上海回力鞋業有限公司隨之成立。

2008年北京奧運讓回力出現了轉機，國貨熱帶動了回力的銷量，但遠沒有回到曾經的巔峰。

讓這個老字號品牌重回年輕人的視線，是憑借好萊塢明星奧蘭多？嗖悸襯吩諑頓被人抓拍到穿了一雙回力鞋。

盡管時任上海回力鞋業有限公司黨委書記、執行董事的桂成鋼在接受媒體采訪時否認了這是公司的自我推廣，但隨著多個帶貨明星、模特在街拍中穿著回力，才使得其再度走紅。

近年來，回力經歷了多次轉型，經營模式也發生了改變。

根據《天下網商》在2017年的報道，時任上海回力鞋業有限公司常務副總經理的張恩祈表示，回力目前是一種輕資產、重規范的“回力模式”，即眾多經銷商承擔回力品牌鞋的設計、生產、銷售成本，而公司本身則著力于品牌。

“回力目前從產品的研發、生產到銷售都是由第三方進行，我們只做品牌。

”目前，“回力”已沒有自己的工廠，通過品牌授權生產企業進行生產、銷售。

簡單來說，回力授權的大小經銷商承擔著從設計、生產到終端經營的整個鏈條。

除了老回力經典設計的14款長線產品之外，授權工廠可以根據其針對不同類型的需求，研發具有不同特色的產品。

而這些設計在得到回力品牌方認證、授權后，版權歸回力所有。

“回力總部只是品牌管理方，沒有自己的渠道、工廠，經銷商和授權工廠伴隨回力品牌一起成長，受各自利益驅動，頻繁‘借鑒’他牌設計就會成為最現實的行為，由此可見回力在產品研發、供應鏈管理、渠道管控等方面還有很大的改造空間。

”上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄說。

日益激烈的競爭滋生出的危機感，迫使這家公司需要按照市場需求不斷擴大產品線以及層出不窮地推出新產品。

統計顯示，從2008年起，回力每年推出的新款，總計已開發出200多個系列，5000多個款式。

為了更好地重回消費者視線，回力近年來還推出了限量款等，同時，新零售背景下不斷加碼線上。

2012年6月，回力入駐天貓。

2014年，回力推出“終端直供平臺+電商平臺”的戰略。

公開報道顯示，回力的銷售收入從2014年約5.6億元增至2016年的8.3億元。

截至2017年4月，回力在電商平臺銷售總額達16.2億元，同比上年增長91.54%。

此外，在研發創新投入和花費上，回力提及的并不多。

公開資料顯示，從2000年開始，回力開始在技術上進行突破。

這一年，回力增添了抗菌防臭功能，隨后將電繡、高頻燙塑工藝嫁接在鞋類產品上。

2007年，公司研發適用高寒地區以及戶外穿著的“發熱鞋”。

2011年開始應用了“多彩定向反光”材料制造鞋幫。

2016年設計了四款概念鞋，包括鞋子內安裝定位芯片，可以防止孩子、老人走丟等。

對于創新的問題，上海回力鞋業有限公司總經理楊衛東曾表示，“針對當下體育品牌大談科技創新，我們知道自身的實力無法與國際大牌相提并論，所以不會盲從。

我們的品牌定位是‘國人的鞋’、最有性價比的鞋，即主打100元以下市場的品牌貨和全品類鞋的覆蓋面。

” “球鞋設計圈早已‘抄襲’成風，但關于鞋款在致敬、抄襲、借鑒之間還是存在區別的。

這很大程度上取決于設計、創新以及研發設計上的投入和布局等。

耐克、阿迪達斯等每年研發投入占到總收入的比重高于百分之十，但是不少國產品牌包括回力在內，研發投入的占比在百分之五以下。

電商的發展使得鞋款推陳出新很快，這對企業在供應鏈上的創新水平提出了更高的要求，國產品牌近年來付出的努力不小，但是整體水平還有待進一步的提升。

”王勇均說。

“巨大的商業利益推動著品牌不斷地追逐消費者，抄襲的品牌卻在惡性競爭、擾亂市場秩序。

資源的分散、渠道的壓榨、抄襲的打擊，會使得原創品牌利益受損。

模仿抄襲，這是商業利益與道德倫理的互博。

但從品牌的角度來說，每一次抄襲，就喪失了一次成為潮流先鋒的機會。

畢竟只有帶動大趨勢的公司，才真正有品牌價值。

作為重獲新生的老牌鞋企，回力應該明白，仿制大牌暢銷款，長此以往，會對企業的發展造成傷害。

質量和創新應該才是是企業立于不敗之地的核心競爭力。

” （文章來源：中國經營網） (責任編輯：DF120)。